私たちの登攀倶楽部時代

ガッシャブルムⅡ峰 追悼報告書（1976年登 攀倶楽部 カラコルム遠征隊）

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綴じしろを裁断する際、誤って文字の一部が欠けてしまいました。
深くお詫び申し上げます。

六甲の岩場＜兵庫県山岳連盟編＞

当時、グレーディングガイドは画期的な書籍であり大変お世話になりました。

今回、公開を快諾頂きました西村氏はじめ兵庫県山岳連盟の皆様に感謝致します。

ところどころ書き込みがありますが、当時の雰囲気を味わって頂ければ幸いです。

１．この本は昭和41年11月20日（1966年）出版の本です。

２．本資料は古いため現在の状況とは異なっています。

３．参考にされる場合は、最新資料と比較検討して下さい。

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歴代の登攀倶楽部会報です。これから登攀される方、詳細なルート図も載っています。参考にしてください。できればコメントもお願いします。
提供:加納義則氏・荒井寿大氏・木村智氏・中村重行氏・大柳典生氏・荻野耕二氏

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閲覧には頁の継ぎ目が隠れており、見にくい箇所が多々あります。
登攀倶楽部の先輩からお借りした貴重(少)な資料で、
乱暴には扱えません。ご了承ください。

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推奨リンクⅠ：リンクⅠはココ

岳人３５１（1976年9月号）
大台ケ原山・大蛇嵓の登攀
１９７２年５月の試登から１９７５年５月完登まで
登攀倶楽部（京都・大阪）

Ｐ３南壁正面
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はじめに
　大台ケ原山の東ノ川（うのかわ）上流には、大略して３つの岩壁群がある。その中で千石嵓（せんごくぐら）と蒸籠嵓（せいろぐら）は、以前から登攀対象となっていたが、大蛇嵓（だいじゃぐら）は最後まで残されていたようである。これはアプローチもやや遠く、一般コースにある展望台などからも人目に触れにくいことによると思われる。だが地形図を見ると、この周辺ではこの大蛇嵓が一番立派な岩壁記号で表されている。
　大蛇嵓とは、１５７８ｍ峯から西に東ノ川へ落ち込む不動返し尾根を取り囲む岩壁群を総称しているのだが、特にその南面が大きな壁となっている。不動返し尾根は、下から順にＰ１～Ｐ７と名称がつけられており、Ｐ７が大蛇嵓展望台でクサリがもうけてあり、一般コースはここまでである。展望台から下は悪い所もあるが、踏跡をつたいノーザイルでＰ３付近まで下降できる。なお各ピークは明瞭ではなくわかりにくい。
　以下は私達のＰ３およびＰ４南壁の記録だが、私達もこの周辺の全貌を把握するまでにはいたっておらず、今まで実践した登攀の中間報告として発表したいと思う。


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偵察
　１９７２年５月２１～２２日
　パーティ＝建部修三、下坂信夫、寺田優、渡辺悦男
　今まで千石嵓周辺しか知らなかったが、地形図を見ると、もっと素晴らしい壁が大蛇嵓にあると思われ、探索することになった。
　不動返し尾根Ｐ７（展望台）から中揚谷を下降し、東ノ川をへて不動返し尾根南面に突き上げる谷（名称不明のため便宜的に大蛇谷と仮称する）を登る。初めて見る大蛇嵓南面は、私達の想像していた以上で圧倒される。
　まず最初の登攀目標としてＰ３南壁を確認した後、そのまま大蛇谷をつめる。大蛇谷は上部で急峻になり、コケ付きのチムニー状のルンゼはとても登れず、右岸ブッシュ帯に入る。垂壁と垂壁の間のブッシュをつたい、苦労し不動返し尾根Ｐ４、５のコルに出て展望台に戻る。

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Ｐ３南壁正面第１回試登
　１９７２年１１月５～７日
　渡辺悦男（単独）、雨のため１５ｍ試登したのみ。

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Ｐ３南壁正面第２回試登
　１９７３年１０月２６～２８日
　パーティ＝渡辺悦男、佐野彰
　アプローチは、展望台から不動返し尾根をＰ４、５のコルまで下り、コルから空中懸垂を含む６回の懸垂で大蛇谷に降り立ち、取付点にいたる。以後の登攀はほとんどこのアプローチを使う。今回も雨で２ビッチのルート工作をしたのみ。
　大蛇谷を下っていくと突然Ｐ３の垂壁が現れる

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Ｐ３南壁正面第３回試登
　１９７４年４月２８日～５月５日
　バーティ＝渡辺悦男、佐伯俊次、金京史
　５ビッチ目の途中までのルートエ作と周辺の偵察を行う。壁を完登できなかった場合、いったん東ノ川へ下り、中揚谷を登り返して駐車場へと戻るのだから大変である。

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Ｐ３南壁西稜完登
１９７４年７月２７～２９日
バーティ＝渡辺悦男、山元善夫、荻野耕ニ
　Ｐ３南壁正面の開拓がはかどらないため、やさしそうな西稜からビークに立とうというのが今回の目的である。
　７月２７日　不動返し尾根Ｐ４・５のコルから大蛇谷へ懸垂下降。Ｐ３南壁基部でビバーク。
　７月２８日　前回の偵察にしたがい、南壁正面と下部岩壁の間のブッシュバンドを左にトラバースし、正面壁を回り込むようにしてブッシュ帯を上へ上へと登る。尾根上に出た所でアンザイレンする。左横にはルンゼが走っており右側の壁に取りつく。
　１ピッチ目、浮き右の多い悪いフェイスを４０ｍでブッシュ帯に入る。２ピッチ目はブッシュを２０ｍでピナクルに出る。３ピッチ目、ピナクル向かいの壁に残置ハーケンが１本ある。どうやら中揚谷側から私たちの登ったフェイスの左横のルンゼをたどってここへ出て来たらしく、ごく最近のことと思われる。私たちとしては初登攀と思っていただけに、ちょっと意外であった。
　残置ハーケンにアブミをセットしてピナクルから壁に移る。最初は悪いがすぐ傾斜もゆるくなり容易となる。４０ｍで草付の広いテラスに立つ。ここからコンティニュアスで右にトラバースし、階段状の岩場を登ると南壁正面上部の大テラス（パルコニーと仮称）に出る。４ピッチ目、残置ハーケンとさらに少しハーケンを打ち加え、人工登攀で１０ｍ直上しスラブを右にトラバースしてブッシュ帯に入る。ブッシュ帯をコンティニュアスで６０ｍほど登ると顕著なナイフエッジの岩稜に出る。その手前の広いテラスでビバークとする。
　７月２９日　５ビッチ目、ナイフエッジの岩稜（岩稜というよりは南壁頂上に乗っかったひとつの大きな岩で烏帽子岩とでもいうべきもの）の右側は垂直に切れ落ち、左側はスラブとなっていて針金が張ってある。その左側のスラブをトラバースしてブッシュ帯に入り、登攀を終了する。しばらくヤブをこぐと踏跡が現れ、不動返し尾根をたどる。




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Ｐ３南壁正面第４回試登
　１９７４年１１月９～１２日
　パーティ＝渡辺悦男、佐伯俊次、大柳典生
　今回も完登ならず６ビッチ目途中までのルート工作。
ルートは写真のスカイライン沿い


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Ｐ３南壁正面完登
　１９７５年８月２６～２９日
　バーティ＝岡本昇、大柳典生
　８月２６日　大台ケ原駐車場発６時。例の懸垂下隆ルートを使いＰ３南壁基部着は１１時。この岩場へは少ない休暇を利用して、年に一度か二度来てはちょっぴりザイルを伸ばすだけ、そんな調子だったので第１回の試登からもう３年もかかっているというのに、まだ壁の半分しか登っていない。この壁の開拓に闘志を燃やしていた渡辺たちが今年はカラコルムヘ行って留守なのが残念だが、今度こそ登ってしまいたい。
　１０リットル弱の水を荷上げすることにして、登攀開始１３時半。１ビッチ目、ブッシュをつかんで一段上の左斜上バンドに上がり、最初から悪いフリーで右へと登る。ブッシュ混じりのフェイスを２０ｍでバンド状テラスに立つ。セカンドは左斜上バンドから登って来る。２ピッチ目、右上のハーケンを使いブッシュ混じりの壁を登る。ブッシュを抜けた所のボルトにアブミを一回かけ、バンドを左斜上して垂壁下のビレイ点へ２０ｍ。３ピッチ目、垂壁を人工で直上するが、最後のハーケンからフリーに移る所が悪い。草付を登り白い壁下のテラスに出る。４ビッチ目は右のクラックに八ーケンが連打されており、これを人工で登る。クラック出口は岩がもろく神経を使う。フリーでハンモックテラスヘトラパースする所は手強く、重いザックを背負っていては苦しい。
　ハンモックテラスというのは試登の時、ここにハンモックを３つ張ってピバークしたところからこの名が付いたのである。私たち二人も、今日はここでハンモックビパークをする。
　８月２７日　今日は登攀用具のみを持ち、７時半登攀開始。５ピッチ目、かぶり気味の垂壁をボルトに導かれて直上する。試登の時はこのピッチが一番間題で長い日数がかかった。というのも、大台ケ原の岩場全部がそうなのだが、極端に岩が堅いためボルト１本を埋めるのにも非常に時間がかかるのである。一つの穴を開けるのに、ジャンピングのキリを２本も折り、あげくのはてはその折れたキリが穴に詰まってしまい、また最初から開けなおすということもあった。この１ピッチは４人の人間が作っており、間隔が遠かったり近かったり、きっちりと埋めているかと思うとチップまる見えのボルトがあったりし、それぞれの個性があって楽しい。
　６ビッチ目、ハーケン連打の垂壁で快適な所であるが、前回のハーケンはかなり浮いており叩きなおしながら登る。前回の最高到達点からさらにハーケン、ボルトを連打してルートを伸ばす。ハング下に着き、高度感満点のアブミビレイ。
　トップを交代して７ビッチ目にかかる。２ｍほどのハングにボルトを打つのだが、穴開け作業になると、時間がかかるだけでいっこうにザイルが伸びない。いいかげんこの岩の堅さにはうんざりだ。１７時、やっとこのハングを抜けたのでハンモックテラスに下降する。
　５ピッチ目のビレー点

　６ピッチ目の登攀

　６ピッチ目を見下ろす

　７ピッチ目のハングにボルトを打つ

　９ピッチ目を登る

　８月２８日　全装備を荷上げしながらハンモックテラスをあとにする。８時。７ピッチ目のハング上は浮き石が多く、トップはさかんに石を落とす。その石は一直線に取付点へと落ちて行き、この壁がいかに垂直であるかを示している。ハング上から左にトラバースし、木にまたがつてビレイ。８ピッチ目、さらに左へトラバースし、垂壁を八ーケン１本で越し右へと戻る。
　テラスに出た二人は狂喜する。上部は順斜の強いスラブだが、一本だけクラックが走っておりフリーで登れそうだからである。上部もボルトの世話になるだろうと諦めていただけにうれしい。
　９ピッチ目、クラックにそって４０ｍ直上する。最後のクラック出口は、ナッツを使用してテラスに立つ。１０ピッチ目、階段状のやさしい岩場を登りバルコニーに出る。ここで西稜ルートと合流することになり、１１ピッチ目最後のフェイスを登る。残置ハーケンに導かれてブッシュ帯に入り、ナイフエッジの岩稜手前でビバーク、１８時。


　８月２９日　今日も晴れである。大台ケ原に来て雨に降られなかったのは今回が初めてだ。ナイフエッジの岩稜をトラバースして登攀を終了する。
　ここから大蛇嵓展望台までは約２時間、疲れた私たちは、Ｐ４の登りにザイルとアブミを使う始末であった。


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Ｐ４南壁試登
　１９７５年９月１４～１５日
　パーティ＝健部修三、松本正之
　３ピッチの試登を行う。

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Ｐ４南壁登攀
　１９７６年５月２～６日
　パーティ＝大柳典生、宮形恒光
　Ｐ４南壁はＰ３南壁はど見映えはよくないが、スケールは大きい。次の目標として、Ｐ４南壁はワンプッシュで完登する意気込みで八ーケン２５本、ボルト５０本、そしてＰ３の経験からナッツを１０数個という重装備である。だがそれとは裏腹に、車で来た私たちは登山靴をわすれるという失態をしでかして入山が一日おくれてしまう。
　Ｐ４南壁の上部三角形岩壁を見上げる

　５月２日　不動返し尾根Ｐ４、５のコルから大蛇谷に懸垂下降。１４リットルの水をポリタンクに詰め、登攀開始１２時。１ピッチ目、沢床より階段状の凹角に取りつく。１０ｍ登ると大きく開けたルンゼ状スラブに出、容易に４０ｍザイルを伸ばす。２ピッチ目も傾斜のゆるいスラブを登る。聞いていた話とは違い、非常にやさしい。どうも天候によるらしく、今日は岩が乾いておりやさしいが、いったん濡れるとかなり悪くなると思われる。
　３ピッチ目、ますます快適となるスラブにザイルを伸ばすのだが、荷上げが大変である。スラブではザイルを固定したあと、重いザックをかついでユマールで登りなおすしかない。４ピッチ目も快適なスラブ。
　ここからのルートは大凹角を登るのが一番自然だが、草付とコケで濡れており登る気がしない。左側の垂壁はすっきりしているものの、ボルト連打になりそうだ。結局一番容易と思われる垂壁と大凹角の間のブッシュバンドを登ることにする。
　５ピッチ目、ブッシュバンドにはイバラが密集していて二人とも悲鳴をあげながら登る。しかし、そのイバラが頼りになるホールドだからしかたなく、４０ｍを登り終える頃には、苦痛が快楽？になるほどだ。スラブに出てボルトを打ちビレイ。６ピッチ目、スラブを１０ｍ登り再びブッシュに入る。
　雨が降り出したので下降する。５、６ピッチ目にザイルを固定したまま、左の垂壁下にトラバースしてツェルトをかぶる。
　Ｐ４南壁の取り付き点付近（バックはＰ３南壁）

　ルンゼ状スラブを登る

　ルンゼ状スラブは快適

　荷上げのために下降する

　５月３日　ここにいても濡れるだけなので、８時登攀開始。重いザックを背負い、ドシャ降りの雨の中を登る。６ピッチ目のスラブは雨に濡れて固定ザイルにすがっていても恐ろしい。７ピッチ目もブッシュバンドを登り、最後はクラックとなる。ナッツを３個使い人工で抜ける。８ピッチ目、ブッシュにアブミをかけたりしながら右へ右へと登る。ルンゼから左のブッシュ帯に入る。９ピッチ目、三角形岩壁の下を左へトラバース。壁の下は広いバンドになっており絶好のテラスもある。
　ここにツェルトを張っておいて三角形岩壁の試登をする。三角形岩壁は全体にかぶり気味で人工登攀の領域である。リスの少ない一枚岩だが、真ん中に右斜上するクラックが一本伸びており、ここにルートを取る。１５時より２時間かけ、ポルト２本、八ーケン７本、ナッツ８個を使用して１５ｍほど登る。ナッツをこれだけ使って人工登攀をするのは初めてで、ほとんとがワイヤーつきの小さなナッツのため恐ろしい。
　１０ピッチ目のユマール登攀

　５月４日　今日も雨、登攀開始８時半。昨日の最高点からさらに人工で登る。ボルトは３本使用したが、もっと多種類のナッツがあり、コンディションがよければボルトなしで登れるかもしれない。３５ｍでバンドに出て１０ピッチ目を区切る。セカンドはハーケン、ナッツをすぺて回取しながら後続する。１１ピッチ目もナッツ連続使用でクラックを右斜上する。クラックの幅が広く、にぎりこぶし大の石をナッツがわりに使ったり、クリフハンガーを使用したりする。
　慣れないこともあって、トップにとってはナッツも意外に面倒で、クラックに合うナッツを探し出して、それに恐る恐る乗るのだから時間がかかる。そのかわり回収役のセカンドにとってはこれほど楽なものはない。１１ピッチ目を２０ｍほど伸ばして下降。
　１１ピッチ目の右斜上クラック

　５月５日　前日の最高点まで空中をユマール登攀する。小ハングにボルト１本を打ち、右のジェードルに向かつてナッツ、クリフハンガーを使用して、ハング下を右へとトラバースする。ナッツとＵの字型八ーケンの不足で、トップも時々回収しながら登る。ボルト３本、ハーケン１２本、ナッツ１３個、そしてクリフハンガーを２～３回使用して４０ｍ登り、ハングにぶら下がったままアブミビレイする。セカンドも八ーケンとナッツを回収しながら登って来るので２時間近くかかる。二人がビレイ点にそろったのは１５時を過ぎていた。
　ここから終了点のブッシュ帯までは４０ｍしかないが、壁は雨で濡れており、ボルトを打たねばならないだろう。となるとあと一日で登れるかどうかあやしい。休みの都合で明日中に下山しなければならないし、食料も今夜で完全になくなってしまう。昨日まで完登できると信じていただけに非常にくやしいが、下降するしかないようだ。
　大いに未練を残して下降を開始する。下降もルートが斜めになっているのと、ハーケン、ナッツを回収しているので楽ではない。無事下降を終えて今日もご三角形岩壁下のテラスでビバークする。
　前日の最高点までユマール登攀

　１１ピッチ目の最高到達点から見下ろす

　５月６日　三角形岩壁下のバンドをトラバースして、意外と簡単に不動返し尾根の踏跡までエスケープできた。ひさしぶりの太陽をあびながら、不動返し尾根を登る。


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あとがき
　東ノ川上流のその他の岩場については岳人２３９号と山と渓谷４３１号が参考になる。この周辺にはまだ未踏の壁も残されており、その気になればさらに何本ものルート開拓が可能である。
　今後も大台の岩場（ここに限ったことではないが）をより大切に登っていきたいと思う。

（文および作図・大柳典生）

★甲斐駒ヶ岳・大武川～赤石沢～Ａ・Ｂフランケ赤蜘蛛ルート～奥壁左ルンゼ
１９７５年１２月１１日－２０日◇登攀倶楽部◇パーティ＝青木寿、宇都宮行志、大柳典生

　１１日、赤石沢下部からデポなしによる完登を目指して、大武川大堰堤手前から歩き始める。大武川は水量多く高巻きの連続で苦労し、赤石沢に入るまで２日を要する。
　１３日、大滝は右岸壁を３Ｐで越し、さらに連続する滝を登りＡフランケ基部の岩小屋へ。
　１４日、８時発。岩小屋裏からハーケンを掘り出して登る。人工２０米と雪壁を登り大凹角に取りつく。壁にほとんど雪がなくセカンド、ラストはアイゼンなし。恐竜カンテ上の大テラスでビバーク、１６時。
　１５日、７時半発。上部大垂壁からブッシュ帯を登り、Ａフランケ頭の岩小屋でビバーク、１５時半。
　１６日、Ｂフランケ取付８時。１Ｐ目と第一バンド上のスラブは雪壁と化している。第二バンドに半雪洞を掘ってビバーク、１７時。
　１７日、８時発。Ｂフランケ最後の横断はボルトが抜けていて打ちなおすが、利いていずもう一本並べて打つ。１１時、奥壁第一バンドに出て中央稜基部でビバーク。
　１８日、７時半発。左ルンゼはＦ１右端より取り付くが最初から悪い。２Ｐ目はＦ１の氷壁を直登する。Ｆ２も悪く時間がかかる。Ｆ３を登り２．７バンドでビバーク、１７時。
　１９日、７時半発。Ｆ４を越し、ボロボロのチムニーを抜け中央稜に横断する。中央稜を３Ｐで黒戸尾根に出、甲斐駒頂上着、１２時半。駒津峯、双子山を縦走し食糧、燃料切れの状態で大平小屋に逃げ込む、１６時。
　２０日、戸台へ下山する。好天にめぐまれ、Ａ・Ｂフランケはハーケン、ボルトもふえており楽であった。３ルート中では左ルンゼのＦ１、Ｆ２が最も登りごたえがあった。
（「岳人」３４７号（１９７６年５月）記録速報より）

　赤石沢を登る


　赤石沢の大滝
　大滝の上
Ａフランケ

　Ａフランケの大凹角１ピッチ目

　Ａフランケの大凹角を登る



　上部大垂壁を登る
Ｂフランケ




奥壁

　奥壁左ルンゼに取り付く
　奥壁左ルンゼＦ１
　第２バンド
　Ｆ２
　
　Ｆ３
　Ｆ４

　甲斐駒ヶ岳の頂上にて
　パートナーの青木氏（左）と宇都宮氏